[ Последние сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS · РЕГЛАМЕНТ КЛУБА ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Honda Dio
BUBДата: Понедельник, 06.08.2007, 21:09 | Сообщение # 1

АДМИНИСТРАТОР КЛУБА
Группа: Президиум
Сообщений: 9172
Репутация
« 23 »
Награды: 13
Город: ДОНЕЦК
Техника: Audi 80
Статус:

Этим материалом мы продолжаем знакомство с наиболее популярными моделями скутеров. В чем же причины столь сумасшедшей популярности Хонды Дио, кому стоит покупать этот скутер, а кому нет, плюсы и минусы, что можно, а чего нельзя, тюнинг, модельный ряд, цены… и так, поехали.

Популярность

Если сегодня утром вам уже встретился скутер, то, скорее всего, это был именно Хонда Дио. Действительно, по существующей статистике 95% всех скутеров, ездящих по Москве, японского происхождения, из них 30% приходится на долю Хонда Дио.

Причины такой популярности достаточно простые – в первую очередь это очень привлекательное сочетание цена/качество. Купить сегодня в Москве другой скутер такого качества за такие деньги просто невозможно. Популярность этой модели постепенно привела к тому, что большая часть всех имеющихся запчастей это запчасти именно для Дио. А значит, никаких проблем с ремонтом. Впрочем, при нормальной эксплуатации его может вообще не быть или он будет минимальным, но об этом позже.

Модельный ряд

Хонда начала выпуск этой модели в 1988 году. Первая модель Honda Dio 18 выпускалась в двух модификациях – базовой и с дисковым тормозом (Honda Dio 18 SR). Модель выпускалась вплоть до 1992 года, после чего ее выпуск был прекращен! Поэтому будьте внимательны, если вдруг вам предложат купить 18-й Дио 96 года. Это наверняка обман.

Технические характеристики Honda Dio 18.

Двигатель 49cм3

Число цилиндров: 1
Число тактов: 2
Система газораспределения: лепестковая
Система охлаждения: принудит. воздушн.
Диаметр цилиндра и ход поршня мм.: 39х41.4
Рабочий объем: 49см3
Макс. мощность квт.: 4.4
Макс мощность л.с.: 5,5
При 1\мин: 6500
Макс. крут. момент: 6.9
При 1\мин.: 6000
Степень сжатия: 7.3
Число карбюр. и диаметр дифф.:

Трансмиссия

Число передач: Вариатор
Тип привода на заднее колесо: ремень

Размер шин

Преднего колеса: 3.00-10
Заднего колеса: 3.00-10

Ходовая часть

Тип подвески переднего колеса: телескопическая
Тип подвески заднего колеса: маятниковая
Тип тормоза переднего колеса: барабан.
Тип тормоза заднего колеса: барабан.

Размеры и масса

База мм.: 1170
Длина мм.: 1655
Высота по седлу мм.: 725
Дорожный просвет мм.: 100
Сухая масса мм: 66
Объем бензобака:4.8

В 1990 году появляется модель Honda Dio 27. Здесь уже имеются три модификации: базовая, с дисковым тормозом (SR) и модификация ZX с дисковым тормозом и спойлером, оснащенным стоп-сигналом. В массовом масштабе модель выпускалась до 1996 года. После этого года модель практически не выпускалась.

А в 1992 году начат выпуск модели Honda Dio 34 c модификациями SR и ZX. В отличие от своих предшественников модификация ZX уже имеет усиленную вилку, масляные передние амортизаторы и литые диски.

И, наконец, в 1998 году появляется Honda Dio Smart. Главное отличие скутера – современный 4-хтактный двигатель.

Если говорить о различии между данными моделями, то основным будет различный дизайн и возрастающая с каждым номером мощность двигателя (за исключением Smart).

Скутер для асфальта или чем хорош Дио

Итак, ближе к раме… Главное, что нужно знать о Дио – этот скутер оптимален для асфальтовых дорог. Другими словами, для езды по городу. Вызвано это конструктивными особенностями выполнения передней вилки скутера – на всех Дио она телескопическая и в отличие от рычажной не так хорошо гасит неровности дороги. Отсюда требование к относительно ровному покрытию. Зато в городе телескопическая вилка большой плюс – она отлично позволяет маневрировать в пробках и никогда не подломится в повороте (как это может случиться с вилкой рычажной).

Однако, многие приобретают Дио и для загородных дорог. Но в этом случае надо быть готовым как минимум к ежегодной замене передних и заднего амортизатора.

Еще один плюс, у Дио, как и у всех Хонд, имеется хорошая защита глушителя, а воздушный фильтр находится достаточно высоко, что значительно снижает количество попадаемой в него дорожной грязи.

Ну и главное слагаемое легендарной хондовской надежности – это двигатель. Как раз именно надежные и неприхотливые хондовские двигатели выгодно отличают скутеры этой марки от ближайших конкурентов – Ямахи и Сузуки. О неприхотливости говорит даже тот факт, что Хонда будет ехать на бензине любой марке, включая 76, тогда как если вы зальете что-нибудь ниже 95 в Ямаху или Сузуки, она у вас может просто не завестись. Впрочем, это не значит, что этим стоит злоупотреблять.

Говоря о данном двигателе, надо отметить его очень живой характер (хотя бы в сравнении с теми же Тактами). Именно эта «живость» обеспечивает скутеру отличную динамику разгона, что особенно важно при езде в потоке машин (проще говоря, резвый старт со светофора вам обеспечен).

Почти все Дио разгоняются больше положенных 60 км.ч. Да и маневренности им не занимать.

Из недостатков – при езде по глубоким лужам вода может попасть в вентилятор принудительного охлаждения двигателя, в результате чего скутер глохнет, и нужно ждать пока все просохнет. Но это, опять же, в первую очередь относится к езде загородом.

Тормоза. Скутеры комплектуются дисковыми и барабанными тормозами. Дисковый тормоз быстрее снашивается, зато более эффективен при езде по асфальту. Дле езды загородом дисковые тормоза не нужны, а если ездить на скутере предполагается по хорошим дорогам, то лучше выбирать модель с дисковым тормозом.

Начиная с 34-й модели, на некоторых скутерах устанавливается система Комбибрейк (Система Комбинированного Торможения). На практике это означает, что когда вы тормозите передним тормозом, то происходит одновременное притормаживание и задним в отношении 70% - передний, 30% - задний. В целом это очень полезное введение, повышающие безопасность вождения скутера. Особенно, если вы новичок. А вот если вы планируете заняться стант-райдингом, то лучше от него отказаться. К слову, Дио позволяет с легкостью ездить на заднем колесе и выполнять разнообразные трюки. Для этого потребуется лишь небольшая настройка (для сравнения, сделать что-либо подобное на Такте практически невозможно).

Комфорт

Скутер очень удобный, но… только для одного человека. Вдвоем ездить можно, но это уже не то. Но у небольшого размера есть и свои плюсы – малый вес скутера.

Седушка на редкость удобная: никуда не сползаешь, а при желании всегда можно немного отодвинуться назад.

Основной бардачок расположен под сидением. В него легко влезает большой шлем-интеграл или 12-15 буты… нет, про пиво не будем. Вообще же надо отметить, что багажники у Дио немного отличаются – самый большой у Дио 34 и самый маленький у 18-го. А, начиная с 27-й модели, у Дио появляется дополнительный карман под рулем.

Тюнинг

А вот и самое интересное. Дио очень хорошо поддается тюнингу. Разогнать скутер до 75-80 км.ч можно очень легко, а при желании и до 100 км.ч. Да и самих запчастей для Дио очень-очень много.

Хороший комплексный тюнинг на Дио будет стоить примерно 300 $ плюс работа. Причем, если делать, то именно такой комплексный тюнинг, так как в противном случае, поменяв какую-то одну деталь, вы заставляете все остальные детали скутера работать в сильно форсированном режиме, что, естественно, резко снижает срок их службы.

Зато, решившись на такую доработку, вы можете более чем комфортно чувствовать себя в потоке машин, будучи избавлены от необходимости каждый раз уступать дорогу.

Ремонт

Как мы уже сказали выше, проблем с ремонтом нет никаких – огромное количество запчастей делают ремонт быстрым и недорогим.

Наиболее частый ремонт:
1. замена передних амортизаторов,
2. замена тросика спидометра,
3. забивка глушителя при использовании плохого бензина (76).
4. при езде по плохой дороге, перегорает лампочка фары.

Кто ездит на Дио

Правильнее было бы спросить, кто не ездит на Дио. Более современные модели очень популярны у молодых и активных. Для всех, кто хочет ездить быстрее и динамичнее. Кто не хочет или не может позволить себе стоять в пробках. К последним относятся курьеры, развозчики пиццы, недавно соседний ДЭЗ купил для своих техников партию именно таких скутеров. Но они, в отличие от продвинутой молодежи, покупают в основном Дио 18.

Покупают и солидные люди, которые устали от бесконечных московских пробок и также бесконечно дорожающего бензина. Ведь сегодня средняя скорость передвижения по Москве составила 28 км.ч. И только, купив скутер, вы можете быть уверены, что ваша средняя скорость составит положенные 60 км.ч. В любое время и в любом месте. А что это, как не одна из составных частей той самой свободы, о которой мы все так мечтаем.

Прикрепления: 42185492.jpg (21.4 Kb)


ВКонтакте
BUBДата: Вторник, 12.02.2008, 00:23 | Сообщение # 2

АДМИНИСТРАТОР КЛУБА
Группа: Президиум
Сообщений: 9172
Репутация
« 23 »
Награды: 13
Город: ДОНЕЦК
Техника: Audi 80
Статус:
Мотосезон медлено, но неотвратимо приближается, наступят сухие солнечные дни, пора выкатывать скутер на улицу, нажимать на кнопку «Start», вслушиваться в звук двигателя, застегивать шлем и, чувствуя прилив адреналина, выезжать на асфальт. Однако, свежекупленный или нетронутый за зиму скутер может огорчить хозяина странной работой, а подчас может вообще не завестись. Чтобы избежать подобных неприятностей и провести весь сезон без поломок предлагаем Вам следующий материал.

Перед нами Honda Dio City Movement 93-го года выпуска, любезно предоставленная магазином Скутершоп.

Эксплуатационные данные:
Объем топливного бака – 4 л.
Объем маслобака – 800 мл.
Масло в редуктор – 90 мл.
***
Карбюратор – PB80.
Диаметр дросселя – 14 мм.
Жиклер х/х - №35.
Главный жиклер - №88.
Частота вращения холостого хода – 1700-1800 об/мин.
***
Аккумулятор – 12В, 3 Ah.
Свечи – NGK : BPR5HS, BR6HS.

Внешний вид нареканий не вызвал (1), новая резина, крашенные глушитель и колесные диски, вполне приличный аппарат. Завелся сразу, светотехника в порядке и, в обшем, скутер произвел благоприятное впечатление. И все-же, посмотрим, что у него внутри.

Перед тем, как приступить к разборке скутера следует обзавестись:
1. Коробочками для болтов, гаек и т.п. можно каждую подписать маркером, например : «пластик пола».
2. Чистой ветошью.
3. Инструментом, кстати, для того, чтобы снять пластик и двигатель, никакого специального инструмента не потребуется.
4. Свободным местом для снятых деталей.
5. Терпением и временем.

Начнем с пластика, надо сказать, что качество изготовления оного впечатляет – все красиво и незаметно стянуто, щели отсутствуют, все смотрится органично и компактно. Откручиваем три винта лицевого пластика (2), четыре самореза с другой стороны (3-4) и снимаем облицовку (5-6). Затем снимаем переднее колесо и выкручиваем все оставшиеся саморезы (7-8-9) и демонтируем объемную часть (10).









Теперь принимаемся за «лыжи» (11-12), после этих двух болтов выкручиваем саморез из пластмассового фиксатора (13). Затем сдвигаем «лыжу» в направлении хвоста (14), без приложения силы и нервов – пластик должен легко сойти с направляющих.

Теперь не помешает снять седло – здесь все просто – открутим две гайки «на 10» и снимем деталь со шпилек (15-16).






Получить доступ к двигателю можно не разбирая половину скутера, а просто сняв пластмассовое багажное отделение, для этого снимаем лючок, обеспечивающий доступ к аккумуляторному отсеку (17-18), кстати, в резиновом фиксаторе аккумулятора скрывается запасной предохранитель (5А). Откручиваем ключом-трубочкой «на 10» пять болтов – два на дне багажника(18-1), один в передней стенке(18-2) и два в лючке маслобака(19) и сняв пробку с маслозаливной горловины вместе с резиновой прокладкой вытаскиваем пластиковую емкость (20), видим перед собой двигатель, практически полностью открытый для ремонта двигатель (21).







Получаем возможность снять крашенный пластик – снимаем багажник (22-23), снимаем чать пластика с крышкой лючка бензобака (24) и убираем оставшиеся винты (25), снимаем деталь (26). Откручиваем винты полика (27) и снимаем его (28).






Нашему взгляду предстает оригинальный бензобак (4-е литра), красиво спрятанный под ногами. Следующим можно снять передний «внутренний» пластик, освобождаем его от саморезов (29-30-31) и снимаем (32). Чтобы закончить с пластиком снимаем фару (33-34-35-36) и задний стопсигнал вместе с крылом и поворотниками (37-38-39), отключаем фишку (40) и разбираем блок – стоп-сигнал/поворотники (41).














Принимаемся за железо. Первым делом снимаем бензобак (42-43-44), аккуратно стянув шланг со штуцера не забудте закрепить его на раме так, чтобы оттуда не вытекал бензин.



Чистый и целый воздушный фильтр – одно из главных условий долговечной и надежной работы двигателя – посмотрим. Раскрутим коробку фильтра (45-46), снимем крышку – в нашем случае все оказалось хорошо (47) – поролон промаслен специальным маслом для воздушных фильтров (судя по запаху) и не имеет повреждений (в случае, если Ваш поролон поврежден, непременно смените его на новый), уплотнитель без дефектов. Демонтируем корпус самого фильтра (48-49).







ВКонтакте
BUBДата: Вторник, 12.02.2008, 00:35 | Сообщение # 3

АДМИНИСТРАТОР КЛУБА
Группа: Президиум
Сообщений: 9172
Репутация
« 23 »
Награды: 13
Город: ДОНЕЦК
Техника: Audi 80
Статус:
Ставим перед собой следующую задачу – снять двигатель. Для начала попытаемся отключить все тросики и шланги. На скутерах Хонда Дио/Такт/Лид установлена система регулировки подачи масла в зависимости от положения дросельной заслонки, осуществляется это системой тросов – один тросик, идущий от ручки газа приходит в тройник (50), от которого идут два троса – один в карбюратор на заслонку, второй в маслонасос. Их нужно отключить, для этого освобождаем оплетку «масляного» троса (51) и вытаскиваем бобышку из рычага привода (52), трос газа снимается просто – руками откручиваем верхнюю крышку карбюратора и вытаскиваем трос вместе с иглой и заслонкой (53) – заодно можно проверить состояние иголки – она должна быть прямая, а на ее поверхности не должно быть задиров.

Далее - снимаем с карбюратора шланги подачи бензина (54) и масла (тонкий шланг) – следим, чтобы масло осталось в магистрали! Снимаем маслошланг с маслонасоса (54-1)






Отключаем электрические разъемы (55), снимаем трос заднего тормоза – откручиваем регулировочную гайку (56), вытаскиваем шпильку из рычага, из рычага же удаляем цилиндрический упор, сажаем его на уже отсоединенный трос и навинчиваем гайку обратно – так утеря какой-либо детали исключена.

Освобождаем нижнее крепление амортизатора (57), выкручаваем ось, на которой качается подрамник двигателя (58-59) и вытаскиваем двигатель(60).






Двигатель перед нами (61-64). Откручиваем болты, держащие кожух охлаждения (65-68). Снимаем обе пластиковые половинки (69), предварительно выкрутив свечку (70). «Горшок» во всей красе (71).











Снимаем глушитель, трубочкой «на 10» откручиваем два болта, держащие выпускной патрубок (72) и два болта «на 12» (73).


Проверим состояние поршневой группы. Очень аккуратно выкручиваем четыре шпильки (74) и еще аккуратней снимаем головку цилиндра (75) и сам цилиндр (76-77). Проверить люфты коленвала теперь просто (78) – пытаемся покачать поршень «вверз-вниз» - сонаправленно с его ходом, тревожным звоночком будет любой ощутимый люфт! Люфт в поперечном направлении должен быть. Собираем все обратно, меняя по необходимости прокладки, шпильки закручиваем крест-накрест с моментом затяжки 10 Нм (!).





Настала пора карбюратора. Карбюратор оснащен электрообогатителем, который работает следующим образом – при первом после стоянки запуске двигателя включается термоэлектрический клапан – нагревается термоэлемент - греет сердечник, который расширяясь перемещается и выталкивает иглу обогатителя, перекрывая тем самым канал. Итак – снимаем агрегат. Выкручиваем два болта, крепящих карбюратор к впускному патрубку (79-80). Сливаем бензин из поплавковой камеры – для этого предусмотрен штуцер в нижней части оной (81), затем два болта (82) и камера в наших руках (83). Внимательно осмотрите детали (не потеряте ось, на которой держится поплавок), при наличии частичек грязи промойте внутренности (карбюратора) специальной жидкостью или, на худой конец, бензином или диз.топливом.





Вариатор – продиагностировать его можно оценив визуально состояние шкивов и ремня. Снимаем две крышки, скрывающие интересующие нас детали (84-85).


Осмотр показал наличие ржавчины (86) на нерабочих поверхностях – в этом нет ничего криминального, при желании можно эти поверхности очистить. Далее – рабочие поверхности шкивов – желательно, чтобы их профиль был равномерным, а износ равномерным, оценить это можно, посмотрев и пощупав (87-«87-1»). Сцепление – номинальная толщина накладок – 4.0 – 4.1 (88). Номинальная ширина ремня – 15.5 – 14.5 мм, измерить ее можно штангенциркулем не снимая с двигателя. Привод электростартера сделан почти по автомобильному – присутствует бендикс (вместо обгоной муфты) (89). Наш осмотр показал нормальное состояние трансмиссии, вполне отвечающее требованиям рядового водителя.





Пока снят двигатель можно еще проверить сайлент-блоки подрамника (90).

Еще одна приметная деталь – ручной тормоз, весьма удобная штука – например вы стоите на светофоре, дорога под вами имеет большой уклон и долго держать ручку тормоза неудобно, на скутерах Хонда предусмотрена оригинальная система (91-92) – фиксируется рычаг заднего тормоза.



В целом апарат произвел приятное впечатление – очень внушительная, крепкая рама, прочная ходовая, удобная посадка за рулем, отличное качество пластика. Двигатель неприхотливый, достаточно резвый. Хороший аппарат для города, близкий друг и надежный товарищ.

Источник


ВКонтакте
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

[ Последние сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]




Навигация
Контакты
Как нас найти
BUB (Артём): +380 99 712 22 15
Место слётов скутеристов
Каждую субботу в 18:00 (UTC +2)
Донецк, Стадионная ТЦ Амстор, парковка
Location in google Maps