Чем внешне отличаются спортбайки начала 90-х годов от современных моделей? Более рубленными формами, тупой мордой и отвислым задом (может кому-то это показалось бы верхом совершенства, но я был другого мнения). После того как я хорошенько приложил свою многострадальную Каву ZXR-750 1989 года на картодроме в Мытищах, ее морда восстановлению поддавалась с трудом. Она была разбита на много мелких кусков, которые уже в свою очередь были склеены ранее. Поковырявшись со склеиванием старых кусков в одно целое с помощью эпоксидного клея и стекловолокна с разными наполнителями, у меня начала вырисовываться идея создания совершенно нового переднего обтекателя. А тут как раз, будучи в гостях у ребят из Ультра Си, я заметил в лежащий без дела в углу носовой обтекатель для нового ZX-9 - и мысли по поводу создания нового лица для моей кавы начали принимать осмысленное очертание. Заполучив на пару дней морду от ZX9, я решил снять с нее слепок для использования в моих дальнейших творениях. Я был много наслышан о копировании обтекателей с помощью стеклоткани и эпоксидного клея, но никогда не видел процесса и даже не представлял, как это все происходит. Признаюсь, человек я достаточно ленивый, и идея ваять матрицу с морды ZX9 меня не вдохновляла, поэтому я тупо обтянул ее пищевой пленкой и начал мазать все это эпоксидным клеем, чередуя слои стеклоткани. Дав всему этому ужасу застыть, я, отодрав созданную конструкцию, получил слепок с верхней части морды ZX-9. Возвращая морду в Ультра-Си, я в качестве отрезания путей отступления от этой затеи купил поношенное и поцарапанное стекло от такого же ZX-9.

Итак, творческий процесс продолжился. Дальнейший план заключался в том, что мне надо было совместить старые боковые обтекатели от Кавы с новой мордой, и поэтому нижние части старой морды должны были оставаться без изменений и служить переходом от одной конструкции к другой. Так как морда у девятки скошена под бОльшим углом, чем у моей старой семерки, я просто наложил новую на старую и сразу увидел дальнейший путь действий: изготовить переход между новым верхом и старым низом из чего-нибудь подручного и снять слепок уже со всего вместе...

Тут у меня случился творческий кризис, и идея использовать Макрофлекс для продолжения работы пришла не сразу, а через неделю-другую. Дальше все пошло как по рельсам. Хорошенько закрепив слепок с морды ZX9 на старой морде ZX7 и совместив их по дыркам от стекол, я залил место перехода строительной пеной "Макрофлекс", а потом начал обрабатывать застывшую пену острым ножом. Этот процесс трудно описать словами без фотографий, однако в тот момент ни я, ни наблюдавшие за моими ковыряниями на разных стадиях процесса друзья не предполагали, что из всего этого получится что-нибудь путевое. Итак, сделав плавный переход от морды девятки в нижнюю часть семерки, я получил нечто, отдаленно создающее представление о будущем "лице" моего мотоцикла. Дальше я опять поленился и не стал делать матрицу, а сразу стал мазать конструкцию эпоксидным клеем и класть слои стеклоткани (именно поэтому новая морда получилась несколько больше, чем у реальной девятки, и лобовое стекло встало потом не совсем плотно). Положив слоев 5-6 и дав всему этому хорошо просохнуть, я попытался разобрать конструкцию, но так как эпоксидный клей оказался штукой зверски липкой, то получить новую морду без разрушения "донора" (склеенной старой) не представлялось возможным.

Итак, наконец-то в руках я держал основу того, из чего я предполагал получить замену старой и несовременной морде свой семерки. Дальше следовал длительный процесс вышкуривания и накладывания заплаток в местах, где эпоксидка плохо смочила стеклоткань и получились пузыри, однако в общем вся конструкция выглядела достаточно прочной и гибкой. Хотя изначальная идея не предусматривала установку фар в новую морду, и я хотел сделать ее "чиста спортивной", уже не помню на каком этапе я все-таки решил, что фары нужны. Старые большие и круглые фары совсем не вязались с новым обличием байка, и я занялся поисками новых идей. Сначала предполагалось воткнуть в морду тупо две противотуманки-линзы для автомобиля, но зная, как они светят, показалось, что понтов будет много, но дорогу они освещать скорее всего не будут. Так как по жизни и по работе я связан с ремонтом автомобилей Мазда, то на глаза постоянно попадались разные детали от этих машин, которые можно было применить в процессе. Прошлая зима была богата на аварии, и у нас скопились несколько разбитых, но с целыми внутренностями фар от Мазды 626. Дело в том, то ближний свет у модели 1992 года дает небольшая линза, установленная в фаре, а дальний уже рождается как в обычных машинах - просто отражателем. Разобрав остатки фар, я заполучил два элемента с линзами от правой и левой фар и, поковырявшись немного, соединил их в “двуглазый” блок, который в дальнейшем должен был послужить фарами ближнего света для моего моциля. Предполагалось, что дальнего света в нем не будет.

Многие, наверное, видели ZX-7 90-х годов и спрашивали, зачем ему две трубы воздухозаборников, идущие в бак. На самом деле эти трубы проходят сквозь бак и осуществляют обдув двух катушек зажигания, находящихся под баком. Итак, мне предстояло каким-то образом вживить в новую морду отверстия воздухозаборников. Дааа, это было смешно. Примерно прикинув я врезал в морду два пустых баллона из-под WD40, имеющихся у нас в изобилии, и залил их с обратной стороны тем же эпоксидным клеем. Срезав потом горлышки и донышки баллонов, я получил направляющие трубы для будущих воздухозаборников. Ну, а остальное было просто. Не парясь особо по поводу "неидеальной гладкости поверхности" (все равно навернешься и все обдерешь), я выровнял поверхность шпатлевкой Body со стекловолокном в качестве наполнителя (в народе- "волосатая"), вышкурил, покрыл все это грунтом для пластика, опять вышкурил, ну и, наконец, покрасил все это уже давно имевшейся автомобильной краской Sikkens моего любимого ядреного Кавасаковского цвета. В давершение приведения моциля в современный вид я подрезал задние обтекатели, казавшиеся мне уж очень страшно и старо выглядевшими, и, как мне кажется, попка у ZX7 стала намного изящней и легче.

Ремонт пластиковой облицовки

Пластиковая облицовка скутера, к сожалению, не отличается особой прочностью. Битая обшивка - типичная ситуация после падения. Но не надо расстраиваться - впереди много часов интересной работы - и скутер будет как новый. Кто не работал с эпоксидной смолой, найдет здесь полное руководство. Кто работал, может быть, найдет интересные тонкости.

Итак, что нужно для работы:

• Эпоксидная смола, отвердитель. (Вполне пойдет эпоксидный клей ЭПД из хозяйственного или авто-магазина)
• Лента серпянка, метров пять (в любом стоительном магазине) или стеклоткань (смотри ниже). На самый крайняк - прочная ткань.
• Касторовое масло (в загородной аптеке, в Москве, увы, - касторка в капсулах) - желателно.
• Ацетон
• Напильник, водостойкая наждачная бумага (грубая, средняя, мелкая)
• Виниловая изолента (не матерчатая !!!) или скотч.
• Полиэтиленовая посуда
• деревянные палочки, оструганые "под отвертку".
  

• Полиэфирная шпаклевка
• Специальный грунт для пластика (аэрозоль).
• Автоэмаль (аэрозоль).

• резиновые перчатки (а то будет как в "Полицейской академии" :-))
• респиратор или марлевая повязка, на крайняк - чистое полотенце (пластиковая пыль - страшная вещь!)
• спирт или водка (самому отмываться от смолы)
• куча чистых тряпок (для того же)
• упругий сверток типа подушки, пойдет старая свернутая куртка или пальто. (зачем - см. ниже)
• в конце - пару бутылок пива (optional)
  

Для начала определимся в типах повреждений. Обычно бывает четыре типа: микротрещины, мелкие и крупные трещины, сколы на краях, и крупные отколотые части (например, при падении или столкновении). Микротрещины и мелкие трещинки сразу отмечаем фломастером - потом их можно случайно не заметить. Поврежденные места тщательно шкурим мелкой шкуркой, затем обезжириваем ацетоном. Не игнорируйте этот процесс - это действительно сказывается на прочности склейки.

Отдельная песня - сколы на краях и углах. Берем виниловую изоленту и клеим ее с НАРУЖНОЙ стороны обшивки на место скола, как-бы создавая опалубку для смолы . Матерчатую изоленту использовать нежелательно - она намертво схватится со смолой, и потом ее придется сошкуривать. Не надо стараться точно воссоздать форму отбитого кусочка - потом это сделает напильник и полиэфирная шпаклевка. Крупные осколки ставим на свои места, приклеив их скотчем (скотч - с НАРУЖНОЙ стороны!). Мелкие фрагменты можно выложить мозайкой на скотче (в puzzle играли?), а уже затем ставим на места. В принципе - все. Приготовим смолу и серпянку.

2. Готовим смолу.
Берем баночку со смолой и ставим ее в теплую воду на несколько минут - тогда ее будет легче выливать из банки. Берем посудинку (я использую пластиковую крышку от кофе Nescafe Gold :-)) и льем в нее смолу. Добавляем отвердитель из расчета 1 часть отверд. на 10 частей смолы и очень серьезно перемешиваем деревянной палочкой. Далее вливаем 1-3 части касторового масла и опять мешаем (смесь сразу станет мутной - не пугайтесь). Касторовое масло желательно, но не является необходимым - она служит пластификатором, т.е. после застывания масса становится более упругой и лучше держит вибрации.

Смолу можно немного разжижить, плеснув в нее перед смешиванием немного ацетона. Не переберите с отвердителем - смесь может вспениться, и придется начинать все сначала. О количестве. Состояние смеси, пригодное для склейки, держится от 2 до 4 часов (в зависимости от температуры воздуха и кол-ва отвердителя). Поэтому мешайте столько, сколько сможете использовать за 2 часа. Будет мало - намешаете еще.

И еще - ВСЕ делайте в резиновых перчатках. Смола - Суперклей с большой буквы, и Ваши руки для него не исключение. На всякий случай, в первые 3-4 часа отмыть руки можно ацетоном, а лучше всего - спиртом или водкой (если не жалко ). Позже - придеться шкурить (почти шутка...).

3. Клеим !!!
Дайте готовой смоле отстояться минут 10-15, чтобы вышли пузырьки воздуха - они вредны. Все действо происходит со ВНУТРЕННЕЙ (не лицевой) стороны обшивки.

Микро- и мелкие трешины.
Тут просто. Обильно мажем смолу на подготовленное (см.выше) место и тщательно втираем в трещинки. Сверху кладем кусочек серпянки, также мажем ее сверху и втираем в нее смолу. Кусочки серпянки должны хорошо пропитаться и перекрывать друг-друга (можно крест-накрест). Двух-трех слоев серпянки тут достаточно.

Средние и крупные трещины.
Тут все ответственно. Тоже мажем, тоже втираем в трещины. Тоже серпянка, только в 4-6 слоев, перекрывающих друг-друга. Ширина шва склейки 5-10 см. Можно дать один слой с лицевой стороны. В сильно нагруженых местах лучше, если вместо серпянки использовать стеклоткань (кроме лицевой стороны).

Сколы на углах и краях.
Мажем изоленту и прилегающий пластик смолой. Серпянкой в несколько слоев делаем что-то вроде заплатки на дырке. Не сремитесь полностью залить смолой щель между серпянкой и изолентой - все равно часть смолы вытечет. Позже, эта "выбоина" уйдет под шпаклевкой.

"Мозаика".
Сидящие мозаикой осколки на скотче, аккуратно, чтобы не повредить "узор", мажем смолой и втираем в трещины. Можно налить чуть разжиженой смолы, и подождать, пока она сама впитается в трещины. Серпянка (или, тут лучше стеклоткань) очень аккуратно кладется большими заплатами в 3-4 слоя. Надежнее сделать это в два этапа - сначала заливаем смолой, а спустя 16-20 часов, клеим стеклоткань. Старайтесь избегать пузырьков воздуха и пустот. Не экономьте на смоле (но и сильно не увлекайтесь) - мы НЕ КЛЕИМ в прямом смысле этого слова (где, чем тоньше слой клея, тем лучше), а ДОБИВАЕМСЯ МОНОЛИТНОГО куска.

Пока все! Теперь пьем первую бутылку пива, поминаем добрым словом Док.Коллапса, и идем отдыхать.

После всех операций, выдеживаем все наше хозяйство в течении 24 часов при температуре 18-25 градусов. Температура не критична, но следует помнить, что время отвердевания увеличивается при низкой, и уменьшается при высокой температуре. Нетерпеливым можно посоветовать духовку при 50-80 градусах. Главное - чтобы сам пластик и скотч выдержали. В таком режиме полное отвердевание длится 12-14 часов.

Внимание! НЕлипкая поверхность - не факт, что все отвердело.

4.Опять готовим поверхность.
День второй. Был день и была ночь. Осматриваем содеяное прошлым днем. Правильно склееные детали должны быть монолитными на ощупь, прочными, в общем, внушать доверие. Приступаем ко второй фазе работы.

Если прошлой части мы добивались прочности и "склеености", то сейчас мы заботимся уже о внешнем виде нашего скуттера (навернувшийся спортбайк, как правило, ремонту уже не подлежит, чoппер пластика не имеет вообще, жалкая облицовка эндуро из жирной пластмассы и не крошится, - следовательно ремонту подлежат только скуттера). Начнем...

Полиэфирная шпаклевка - двухкомпонентная субстанция, продается в автозапчастях. По хим.составу и прочности подобна эпоксидной смоле, непрозрачна, может иметь цвет, пахнет винилом. Идеально подходит под наше мероприятие. Я использую совковую, стоит 20 р. на авторынке, упакована в жестяную банку с высокой крышкой (под крышкой - тюбик отвердителя). Классная вещь, рекомендую. Буржуйские ничем не лучше, но стоят 60-80 р. Также, потребуется напильник, шкурка разного калибра, респиратор (вспомните потом мои слова), и тот самый загадочный моток из куртки или старого пальто.

Как я знаю, плоской обшивки у скутеров не бывает. Поэтому, чтобы не повредить обшивку еще раз, уже своими руками, надо правильно расположить пластик на столе. Кладем на стол моток из любой куртки или пальто и сверху надеваем деталь обшивки, например передний обтекатель. Тряпье принимает форму детали и равномерно принимает все нагрузки от наших рук.

На лицевой поверхности видны подтеки смолы из трешин. Это хорошо - значит смола точно попала внутрь трещин. Снимаем изоленту. Одеваем респиратор, и аккуратно, сначала напильником, а затем шкуркой удаляем подтеки. Также снимаем все задиры и швы "под ноль". Далее, мелкой шкуркой тщательно шлифуем всю лицевую поверхность. Затем приготовливаем шпаклевку (по инструкции, там все просто). Помните про перчатки. Время схватывания оной - максимум 20 минут, поэтому готовим понемногу и непосредственно перед работой. Шпателем (удобно использовать пластинку из толстой жесткой резины) выравниваем все вмятины и неровности. Лунки и ямки на бывших сколах заполняем шпаклевкой как-бы "с горкой". После первого прохода ждем около часа, и смотрим, что получается. Где взяли лишку - сошкуриваем, недобор - дошпаклевываем. Когда показалось, что все закончено, даем выдержку часов на 12. Шпаклевка должна затвердеть окончательно. Затем шлифуем все "нулевкой". Поверхность должна быть гладкой на ощупь и иметь идеальную форму. Надоело? В принципе, теперь можно покрасить краской из балончика и спать спокойно.

Ниже - для ценителей и просто неленивых людей.

Грунт специально для пластика. Создает прочную основу для краски и высвечивает неровности после шпаклевки. Продается в банках или аэрозольной упаковке. Обычно темного цвета. Предпочтем аэрозоль.

Тонким слоем наносим на поверхность. Главное хорошо начать и закончить. Делается так: хорошо взболтав,
до стука шариков в баллоне, начинаем распылять грунт на кусок картона, и плавно, но быстро переводим струю грунта на окрашеваюмую поверхность. Старайтесь не лить много - будут подтеки. Закончив, переводим струю на картон и только после этого отпускаем кнопку балончика. Таким образом, вы не получите "плевка" грунта в начале и конце распыления. Распылять надо с 20-30 см и под прямым углом к поверхности. (Та же технология относится к любой краске и грунтам, которые требуют распылкения). Даем просохнуть и смотрим на результат. Сразу проявляются все мелкие неровности и дефекты, не заметные ранее. Выступы сошкуриваем, впадины также шкурим и шпаклюем. После исправления, грунтуем повторно. И так до тех пор, пока все неровности не будут устранены. Закончив, даем просохнуть около суток.

Окраска.
Оптимально - отдать в покраску в автосервис. Там специальное оборудование и гемороя меньше. Но нас радует процесс. Извольте. Рекомендовать какую-либо краску не буду. Дело вкуса и опыта. Замечу только, что любой метталик "фирменно" выглядит при "самопальном" нанесении из балончика. Благо, сейчас его бывает до 30 цветов и оттенков. Наносить надо очень тонкими, "прозрачными" слоями, но несколько раз, давая полностью высохнуть каждому слою. Лучше это делать при температуре 18-20 градусов. После покраски дайте как следует просохнуть и, после, пройдитесь по обновленной "скорлупе" автополиролью. Далее следует заключительная бутылка пива.

Вот собственно и все...